Не забудьте переключить таблицу на таблицу №2, которая работает после переключения кулачков. Теперь вам надо править таблицу №1 скажем до 6500, а потом отстанавливаться. Таким образом, когда вы настраиваете на оборотах выше 7000, мотор уже должен быть настроен достаточно хорошо, до этой точки. Когда вы поднялись до оборотов после точки переключения больших кулачков, а потом пошли дальше вы получите график примерно такого плана:
Вы настроили точку переключения ВТЕКа на 5000 об/мин и этом слишком мало, о чем свидетельствует провал между 5000-5800 об/мин на графике. Теперь у вас в голове должна появиться мысль, что неплохо бы было чтобы момент переключения не чувствовался и у нас была почти прямая линия на графике. К этому и надо стремиться. Теперь мы мысленно проводим прямую, как показано точками на рисунке вверху. Учтите, что на практике прямая может и не получиться, возможно будет небольшая ямка на графике. Теперь смотрим на график и выбираем точку переключения. В нашем случае это 5700-5800 оборотов, и график выровняется. Красота такого метода заключается в том, что не надо много раз прогонять автомобиль на стенде, чтобы найти правильное значение. Пока мы не нашли это значение, нет смысла сосредотачиваться на настройке высоких оборотов, потому как точка переключения влияет на настройки топлива на верхних кулачках. Теперь график должен выглядеть как нибудь так:
На графике вверху заметно, что можно было бы опустить момент переключения на 100 об/мин, чтобы спрямить линию. Я мог это сделать, но если это сделать, то момент включения не будет чувствоваться, будет меняться только звук. Я считаю, что вождение Хонды должно доставлять удовольствие, поэтому я ставлю точку переключения на 100 или, даже, 200 об/мин выше, чем надо, поэтому, когда мотор переходит на высокие кулачки крутящий момент резко растет и водитель получает толчок в спину. Это дает чувство резкого увеличения мощности и добавляет удовольствия от вождения. На 2-х литровом моторе это особенно чувствуется, можно даже сделать так, что машина будет повизгивать шинами при переключении ВТЕКа. Вот пример:
Посмотрите на область, которую я обвел. Я мог легко сделать точку включения на 200 об ниже и спрямить график, но я хочу, чтобы водитель чувствовал переключение. Посмотрите, как момент резко прыгает, машина взвизгивает шинами и водителю это нравится. Работа тюнера заглючается не только в том чтобы настроить AFR и подготовить машину к гонке, но и сдетать так чтобы водитель получал удовольствие от вождения. При этом в гонке машина медленнее не становиться, потому как только новички попадают на низкие кулачки в условиях гонки
Высокие обороты. Ваш мотор будет нуждаться в повышении топлива до определенных оборотов, а потом даже потребуется небольшое уменьшение и кривая будет выпряиляться. Посмотрите на график чуть ниже. Видите что после 6500 и до 9000 значения практически одинаковые? Это присуще большинству двигателей. А когда вы пройдете отметку 9000 об/мин, значения могут начать падать и вы увидете точку максимума, после которой график чуть снизится. Не забудьте проверить, чтобы график был ровный, без скачков.
Хорошо, вы уже на финишном этапе настройки, перейдем к колонкам 6-8. О них мы еще не говорили. Можно заполнить их 2 путями. Либо заполнить их после того как вы настроили первые 5 колонок и до того как вы начали настраиваться на полном газе, либо вы можете сделать также как я, что тоже эффективно. Колонка 6-9 должны быть со значением AFR 13.5:1, за исключением двигателей с наддувом, у которых колонка 9 должна быть 12.5:1 или даже 12:1. Заметьте, что настраивать двигатель на 8000 об/мин на стенде заполняя колонки 6-8 достаточно трудная задача. Это иногда трудно даже на 3000 об/мин. Поэтому сделайте так. Выделите мышкой колонки от 6 до 9, а затем идите в меню после Edit и выберите «Interpolate Selection» or ALT-E, это усреднит значения между колонками 6 и 9 и даст плавный переход к полному газу. Но нам не нужно, чтобы менялись значения в самих колонках 6 и 9. Помните, я говорил, что можно сделать это перед настройками на полном газе, но это сложнее и вы не знаете еще точной точки переключения ВТЕКа. После этого можно попробовать потестировать те области таблицы, где были экстраполированы значения и посмотреть насколько хорошо они подобраны и, возможно, внести, небольшие поправки. Я тестировал много разных машин и проехал расстояние примерно в 3 тысячи миль, но я ни разу не смог попасть в колонки 7-8 таблицы. Либо я не давил педаль до конца и попадал а колонки 4-5, либо давал почти полный газ и попадал в колонку 9, поэтому на практике колонки 7 и 8 это просто переход к режиму полного газа, и редко используются в движении.
Теперь у нас есть есть AFR 13.3-13.6 во всем диапазон, что дальше. Перед тем как править УОЗ, мы собираемся поиграться с разрезными шестернями, или i-VTEC. Начните с шестерни, котороая располагаятся на том же валу что и распределитель. Если вы движете разрезную шестерню, это будет влиять на УОЗ, поэтому после изменения, настройке его обратно на базовые 16 градусов. Изменяйте только один вал, начиная с того, на котором находится трамблер. Сделайте замер с настройкой +1 градус и посмотрите на график. Если он идет вверх, привабьте еще и повторите процедуру, пока он не перестанет расти, но узнайте рекомендации производителя, какой максимальный угол является безопастным. Иногда мотору может быть нужен и +6, если у вас есть достаточный зазор между клапаном и поршнем и между клапанами, а иногда нужно крутить и в минус. После того как закончили с первым валом, переходите ко второму, с ним дело пойдет гораздо быстрее.
ПОДСКАЗКА: Если вы увеличиваете угол на впускном валу и уменьшаете на выпускном, вы сближаете клапана. Также если у вас валы с большим подъемом, вам не стоит увеличивать угол на впускной шестерне сильно много, потому что клапан может достать до поршня, а если вы еще оставили выпускную шестерню на 0, то клапан может достать до другого. Поэтому существует правило для моторов с плотной компановкой, если бы собираетесь поставить впускно
Теперь настало время настроить углы опережения зажигания. Начните, скажем, с опережения в 2 градуса колонках 9-10 на обеих картах, до втека и после. Посмотрите что будет. Если стало лучше, скажем, до 7000, прибавьте еще немного, возможно 0.5 градуса до этого и уменьшите плавно после 7000. Не надо делать это резко, например 30 сразу после 34, надо плавно примерно так 33, 32, 31 и т.д. Чем выше обороты, тем меньше нужен УОЗ для большинства автомобилей. Итак, у вас может быть максимальное значение 33 градуса на 8000 оборотах и затем к 9000 оно станет 31 и 29 градусов к 9500 об/мин. В этот момент вы настраиваете мотор на максимальную мощность в верхнем диапазоне оборотов. Далее вы пребавляете по 0.5 градуса в верхнем диапазоне пока не достигните максимальной мощности. Теперь у вас отличный УОЗ, ну или максимально приближенный к нему, насколько это возможно, и надо вернуться к топливу.
Обратно к топливу. Это короткий этап и он займет только 2 прохода. Изменение УОЗ и фаз газораспределения можеть немного изменить AFR, но если вы правили УОЗ в пределах пары градусов, возможно изменения будут незаметны. В любом случае, мы собираемся сделать общие изменения в мощностном режиме, и посмотреть что будет. Выделяем, скажем, диапазон 7000-9500 и прибавляем в нем топливо на 1% и смотрим. Если стало лучше прибавляем еще 0.5% пока мощность не достигнет максимума. Тоже самое делается для беднения смеси, если первый проход уменьшил мощность.
** ПОМНИТЕ, ЧТО ТЕМПЕРАТУРА ВПУСКНОГО ВОЗДУХА ДОЛЖНА БЫТЬ ОДИНАКОВАЯ ДЛЯ ВСЕХ ТЕСТОВ. Также старайтесь держать неизменной температуру охлаждающей жидкости. Это влияет на количество топлива, поэтому старайтесь держать их на одном уровне во время всех проходов. Последовательность – это главное в настройке.
Итак, мы настроили шестерни, УОЗ и топливо. Теперь можно поэкспериментировать с другими выпускными или впускными системами и посмотреть, как это влияет на мощность. Вы должны настроить автомобиль именно в той конфигурации, в которой вы собираетесь участвовать в гонках. Не настраиваетесь с катализатором, если вы собираетесь ездить без него. Настройка будет в корне неверной!
Вот самые распостраненные ошибки которые совершают:
- Смена выпускного коллектора/выпуска. Либо настраивайтесь сразу с выпуском, либо настраивайтесь снова после установки.
- Смена катализатора на более произбодительный. Требуется перенастройка, потому как смесь стала бедной.
- Смена распредвалов. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО!!!
- Снятие катализатора на гонку. Мы можете спалить поршня т.к. смесь бедная
- Смена термостата. Машина едет на другой температуре нежели во время настройки. Это меняет AFR, не делайте этого.
- Люди думают, что они сильно умные и начинают крутить трамблер или регулятор давления топлива. Когда вы настроились, заметьте настройки и не меняйте их. Даже если вы поднимаетесь в горы или наоборот, AFR измениться совсем немного, не стоит беспокоиться об этом
- С турбонаддувом, никогда не меняйте компоненты, или настраивайтесь заного после смены. Вестгейт, выпускной коллектор, турбина, пайпинг, интеркуллер, и т.д. замена этого требует повторной настройки или вы ищете неприятности на свою голову.
Что можно менять после настройки?
- воздушный фильтр, кроме случая смены фильтра на систему с забором холодного воздуха.
- свечи зажигания
- настройка зазоров клапанов
- смена масла J
Основное правило такое: не меняйте ничего, что может повлечь сколько нибудь существенное изменение притока воздуха, или повторите настройку после смены.
Повторим основные шаги:
- используйте стенд
- найдите помошника
- вам нужен широкополосный лямбда-зонд
- настройте ХХ с AFR 14.7
- поставте трамблер на стоковые 16 градусов
- проверьте настройки базового угла в Хондате
- проверяйте температуру входящего воздуха и температуру ОЖ перед каждым проходом
- настройте AFR на 14.7 для колонок 1-5 и 13.6 начиная в колонке 6 до переключения втека или до 6000 об/мин
- настройте момент переключения втека, не забывая немного его запозднить.
- настройте топливо для верхнего диапазона оборотов
- поиграйте с шестернями
- настройте УОЗ
- вернитесь к топлибу и подправьте его
- не меняйте ничего, что может повлиять на приток воздуха
Теперь я могу сказать, что ваша машина настроена достаточно хорошо. Такой подход хорошо продуман и системотизирован, он не даст вам повредить ваш двигатель. Настраивайте топливо по оборотам медленно, по одному проходу до нового значения, пока у вас не получиться идеальных значений во всем диапазоне.
Если вы будете придерживаться такого подхода, вы преуспеете в настройке автомобилей. Единственная вещь которую я делаю сверх этого это то, что я подключаю ШЛЗ непосредственно к моему ноутбуку и я могу видеть значения AFR прямо на экране, таким вот образом:
Это значения AFR которые получаются на определенных оборотах с определенной степенью открытия дросселя. И вы видете, что у меня есть все эти значения. Большинство тюнеров не делают так, а просто смотрят значения AFR во время прогона на стенде и меняют значения ручками. Это тоже правильный метод, но он занимает больше времени и чуть менее точен. Поэтому если у вас есть Hondata dealer package, и вы не подключаете ШЛЗ к ноутбуку, то сделайте это!!! На стенде Dynopack это в принципе не нужно, потому что он дает точность увеличивая нагрузку на нужных оборотах, но тем не менее все же лучше иметь такую картину.
В Хондате есть обции, которые заслуживают обсуждения, но не влияют на процесс настройки. Например, вы можете отключить датчик детонации или отключить лямбдазонд и ездить без него. Вы можете задать обороты ХХ. Или вы можете сделать так, чтобы кондиционер отключался после определенного значения открытия дросселя. Вы можете задать отсечку по давлению на любое значение в пределах выдаваемого вашим МАПом или задать отсечку по оборотам. Хондата также имеет встроенный контроллер закиси, чтобы изменять значения топлива и УОЗ при ее включении.
Перевод Нестеров Дмитрий ака SiR-T
Оригинал
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5pbXBvcnRidWlsZGVycy5jb20vdHVuaW5nYWNhci5odG0=[/quote]